Napriek nie príliš okúzľujúcemu dizajnu, Thalia bola na našom trhu úspešná. Vďačila za to najmä priaznivej cene, veľkému kufru a tiež komfortnému podvozku. Ako jazdenka si spomínané výhody zachovala a naviac pridala aj solídnu spoľahlivosť, vyplývajúcu z rokmi overenej a pomerne jednoduchej techniky.
Thalia sa začala vyrábať v roku 1999 v závode Oyak Renault v tureckej Burse. Najskôr sa predávala len v Turecku pod názvom Clio Symbol. Tento istý názov nesie model aj v Rumunsku a Bulharsku. Na ostatných európskych trhoch, teda aj našom, nesie už známy názov Thalia. Model vychádza z Clia druhej generácie, ktoré prišlo na trh v roku 1998. Reanult uviedol Thaliu na ostatné trhy mimo Turecka až v roku 2001. Model obsahoval benzínové motory 1.4 8V (55 kW) a 1.4 16V (72 kW). V roku 2002 prešlo auto dizajnovým faceliftom a aj podvozok prešiel miernymi úpravami, vedúcimi k zlepšeniu jazdných vlastností a pribudol aj naftový motor 1.5 dCi (48 kW). K menšiemu faceliftu došlo aj v roku 2006. Zvýšila sa kvalita plastov, pribudla bohatšia výbava a v neposlednom rade pribudol nový motor 1.2 16V (55 kW), ktorý nahradil štvorvalec 1.4 8V. V roku 2008 bola ukončená výroba a prebehlo predstavenie novej, druhej generácie.
Interiér vozidla, najmä v modeloch pred druhým faceliftom pôsobí príliš lacným dojmom, čo podčiarkuje neraz veľmi chudobná základná výbava. Citeľné zlepšenie prišlo až po druhej modernizácii v roku 2006. Okrem nových tvarov, farebného zladenia a kvality plastov, zmenil sa aj volant, radiaca páka a prístrojový panel. Thalia po druhej modernizácii pôsobí vo vnútri o poznanie hodnotnejšie a útulnejšie. Bohužiaľ, čo sa nezlepšilo je poloha za volantom. Sedadlá sú príliš vysoko, obzvlášť vyšší pasažieri budú mať volant skoro medzi stehnami a palubnú dosku tesne nad kolenami. Situáciu ešte zhoršuje občas sa vyskytujúci nenastaviteľný volant. Priestoru je vpredu ako tak akurát, podstatne horšia situácia je vzadu. Moc miesta nie je ani na kolená, ani na hlavu, kde vyšších pasažierov okrem iného tlačí do chrbta hlavová opierka, ktorú nemožno vysunúť dostatočne vysoko. Najslabšie je však na tom Thalia v šírke interiéru, ktorý najviac zvýrazňuje jeho stiesnenosť. Veľkou prednosťou je ale batožinový priestor. Disponuje objemom až 510 litrov, škoda len problematického využitia, daného malým vstupným otvorom karosérie typu sedan. Naviac je veko zavesené prostredníctvom klasických pák U, ktoré po zatvorení značne zasahujú do vnútorného priestoru kufra.
Podvozok je technicky zhodný s podvozkom Clia II. generácie. Vpredu sa o zavesenie kolies stará uchytenie typu McPherson so spodným ramenom v tvare A, uloženým v robustnom pomocnom ráme, ktorý nesie aj celé pohonné ústrojenstvo. Výhodou je okrem robustnosti aj dobrá a lacná opraviteľnosť, keďže guľový čap je samostatne vymeniteľný. Robustnosťou a jednoduchosťou vyniká aj zadná náprava, odpružená trocha netradične, vinutými pružinami a nie síce mäkkými, ale občas praskajúcimi a vŕzgajúcimi torznými tyčami. Samotná zadná náprava sa skladá z dnes bežnej torzne poddajnej (pružnej) priečky s privarenými pozdĺžnymi ramenami. V Cliu II bolo toto riešenie znakom slušných jazdných vlastností, bohužiaľ, to isté sa nedá povedať o Thalii, obzvlášť o modeloch do prvej modernizácie v roku 2002. Dovtedy bola aj vďaka veľkému zadnému previsu v zákrutách značne nervózna a mala tendenciu vybočovať do strán. Svižnejšia jazda ale nevonia ani modelu po modernizácii. Aj keď sa podarilo jazdné vlastnosti podstatne vylepšiť, vozidlo je stále značne citlivé na bočný vietor a podpriemerná je aj smerová stabilita (udržiavanie rovnakého smeru pri vyššej rýchlosti vyžaduje neustále drobné korekcie volantom). Naopak, plusom je komfort aj na vozovkách s množstvom výtlkov, na ktorých sa Thalia iba vlažne pohupuje. Ani jazda po nerovnej poľnej ceste na chatu nebude problém, keďže okrem robustného a komfortne naladeného podvozku Thalia disponuje aj väčšou svetlou výškou. V meste ocenia motoristi aj slušný rajd – malý polomer zatáčania. Riadenie má v športových vlastnostiach nad podvozkom jednoznačne navrch, je presné, citlivé a pomáha mu hydraulický posilňovač.
Motorová ponuka bola v prvých rokoch výroby značne skromná, po modernizácii ju doplnili dva benzínové motory a veľmi úsporný turbodiesel. Základ benzínových motorov tvorila 8 ventilová 1,4-ka s rozvodom OHC a výkonom 55 kW (75 koní). Táto jednotka sa dobre osvedčila už v iných koncernových modeloch (Clio I. R 19, či Megane I). Poskytovaný výkon 55 kW plne postačuje na bežné jazdenie, hlavne vďaka kombinácii dobrého priebehu krútiaceho momentu a na dnešné pomery nízkej hmotnosti (cca 950 kg). Na zahodenie nie je ani spotreba, ktorá pri troche snahy osciluje medzi 6,5-7 litrami benzínu. Viac dynamiky, hlavne vo vyšších otáčkach, ponúka tiež 1,4-ka, ktorá síce používa rovnaký blok motora, ale je vybavená rozvodom DOHC a teda 16 ventilmi. Dosahovala maximálny výkon 72 kW a čo je potešujúce, ponúkala obstojný ťah aj v nižších otáčkach. Nebolo ju teda pre svižnejšiu jazdu nutné príliš vytáčať, aj keď otáčkam sa rozhodne nebráni. Podobne ako slabšia 1,4, ani tento agregát nie je príliš smädný. Oproti slabšej verzii sa vyskytovala v prvých rokoch výroby pomerne často porucha zapaľovacích cievok od firmy Sagem, ktorú výrobca postupne odstránil výmenou za spoľahlivejšie od firmy Denso. Motor tiež občas nešlo naštartovať z dôvodu nefunkčného Halloveho snímača polohy hornej úvrate prvého valca. Porucha sa vyskytovala najmä u vozidiel vyrobených do 2003. Po prvom facelifte pribudol pod kapotou štvorvalec s objemom 1,2 litra. Disponoval 16 ventilmi, maximálnym výkonom 55 kW a nahradil dosluhujúci 1,4 8V (55 kW). Šestnásť ventilov však na rozdiel od väčšej 1,4 nepoháňa dvojica vačkových hriadeľov, ale iba jeden a ventilová vôla je vymedzená cez vahadlá s mechanickým vymedzovaním vôle (nie hydraulické vymedzovanie). Z hľadiska spoľahlivosti lepšie riešenie, iba občas je potreba ventilovú vôľu skontrolovať, či nastaviť cca po najazdení 60 000 km. Motor je veľmi kultivovaný, taktiež pružný a podobne ako väčšia 1,4 16V sa ochotne vytáča. Za to všetko si v priemere vypýta cca 6 l/100 km. Pozor len na nepravidelný beh pri voľnobežných otáčkach, za čo môže väčšinou zanesená škrtiaca klapka.
Po facelifte 2002 pribudol aj naftový common-rail štvorvalec 1,5 dCi s výkonom 48 kW (65 koní). Prejavuje sa naozaj kultivovaným chodom, nízkym hlukom a bez výraznejšieho turboefektu. Oslnivá je aj spotreba, ktorá sa dá aj v meste udržať do 5 litrov nafty. Problémom však je spoľahlivosť. Pomerne skoro dochádza k opotrebovaniu turbodúchadla, ktoré cez svoje ložiská prepúšťa motorový olej, čo sa prejavuje nadmerným čiernym dymom a následne poškodeným katalyzátora a hlavne EGR ventilom, ktorý sa zalepí-zanesie karbónovými usadeninami, čo okrem trhaného ťahu znemožní občas aj naštartovanie motora. Odporúča sa preto meniť EGR ventil súčasne s turbodúchadlom, keďže nový EGR ventil prepúšťajúce turbo opäť rýchlo zanesie. Na vine je hlavne príliš optimistický interval výmeny oleja až po 30 000 km. Ako prax ukázala, bol to príliš optimistický interval hlavne z hľadiska kratšej životnosti turbodúchadla a preto sa odporúča skrátiť tento interval na cca 15.000 km. Nadmerne sa totiž opotrebovávali ich ložiská karbónom, obsiahnutým v oleji. Takto opotrebované turbo sa prejavuje na modro dymiacimi výfukovými plynmi, menšom dynamikou pri akcelerácii, poprípade hlasnejším pískaním. V prvých rokoch vedel nezriedka pohnevať aj vstrekovací systém common rail Delphi, keďže sa jeho vysokotlaké čerpadlo pomerne často zadieralo, pričom toto riziko významne zvyšovala menej kvalitná-mazivá nafta. Pridierajúce čerpadlo vytvára kovové špony, ktoré následne upchajú-znefunkčia vstrekovače. aj keď sa vstrekovače dajú repasovať, následná oprava je dosť drahá. Zabrániť takémuto scenáru sa dá tankovaním kvalitnej a preverenej nafty, odporúča sa raz za čas primiešať do nafty aj kvalitné aditívum a tiež častejšie vymieňať palivový filter, najlepšie s každou výmenou oleja, čo však výhodnosť naftového pohonu rýchlo zmazáva.
Pomerne často sa vyskytoval nefunkčný zámok veka kufra, za ktorý nesie takmer vždy vinu jeho zlomený napájací kábel, čím sa nedá zámok odistiť centrálnym zamykaním. Oprava prerušeného kábla je pomerne jednoduchá a zvládne sa aj v domácich podmienkach. Problémom sú aj kľúče zapaľovania. Odporúča sa teda skúsiť všetkými (dvoma) natočiť motor. Citlivé sú najmä tie, ktoré obsahujú diaľkové ovládanie centrálneho zamykania, keďže blokovaný imobilizér znemožňuje spustenie motora. Oprava je možná iba výmenou kľúča, čo stojí najmenej 120 €. Vyskytnúť sa môže aj opotrebovaná páčka prepínača ukazovateľov smeru (pri vrátení volantu sa blikače samočinne nevypínajú) alebo zle ukazujúci palivomer (postupne sa riešilo výmenou plavákov v nádrži). Proti korózii je vozidlo dobre chránené, najskôr postihuje výfukovú sústavu. Problém je, že sa jedná o jednodielnu konštrukciu a v značkovom servise ponúknu len drahú výmenu kompletu. Našťastie druhovýroba ponúka aj jednotlivé časti. Rovnako treba postupovať aj v prípade poruchy ventilátora kúrenia. Šikovný mechanik dokáže ventilátor vybrať a vymeniť spálenú tepelnú poistku alebo hlučné-vydreté ložisko motorčeka. Podvozok je pomerne robustný, ale časom sa vyskytnú vôle v spodných čapoch, ktoré idú jednoducho a lacno vymeniť. Ak sa ozýva klepanie pri brzdení zo zadnej časti, je najčastejšou príčinou odlepené obloženie čeľustí zadných bubnových bŕzd, hlavne v ročníkoch 2001 a 2002. Pri dynamickom jazdení sa pomerne rýchlo skrútia predné kotúče.
V prípade benzínových motorov sa v prvých ročníkoch 1,4 16V častejšie vyskytovali zlé zapaľovacie cievky, čo sa prejavuje nerovnomerným chodom motora na menej valcov a slabším ťahom. Do polovice roka 2003 sa aj pri tomto motore vo väčšej miere vyskytoval nefunkčný Hallov snímač polohy hornej úvrate prvého valca vplyvom čoho sa motor nedal natočiť. Občas sa vyskytol pri benzínových motoroch aj problém so zanesenou škrtiacou klapkou (nepravidelný chod motora a jeho zhasínanie). Niekedy pomohlo rozobratie a vyčistenie klapky, niekedy len jej výmena. V prípade starších 8 ventilových motorov sa pri väčšom počte km môže vyskytovať priesak motorového oleja okolo olejovej vane ale v mieste spojenia motora k prevodovke. Problém sa rieši pretesnením olejovej vane či výmenou gufera kľukového hriadeľa. V prípade dieselových motorov s väčším počtom km pozor na pravidelnosť chodu motora, zvýšenú hlučnosť či problematické studené štarty, na vine môžu byť chybné alebo nadmerne opotrebované vstrekovače common-rail. Občas sa vyskytne problém so vstrekovacím čerpadlom, elektroinštaláciou či chybami v riadiacej jednotke. Pískavý zvuk, vyššia spotreba oleja či slabší ťah prezrádza nadmerne opotrebované turbodúchadlo. Na vine predčasne opotrebovaného turbodúchadla je do značnej miery aj príliš optimistický interval výmeny oleja, ktorý sa odporúča skrátiť na max. 15 000 km/1 rok. Opotrebované turbodúchadlo prepúšťa motorový olej do sacieho traktu, čo spôsobuje okrem zvýšenej spotreby oleja aj zanášanie EGR ventilu. EGR ventil sa časom zasekne – zostáva trvalo otvorený, čo sťažuje a niekedy aj dokonca znemožňuje motor naštartovať. Pri väčšom počte najazdených km sa objavuje aj nadmerné opotrebenie dvojhmotového zotrvačníka, čo sa prejavuje výraznejšími vibráciami či nadmerným hlukom pri akcelerácii z nižších otáčok. Pri vyššom počte km (obyčajne nad 150 – 200.000 km) sa nezriedka vyskytujú nadmerne opotrebené ojničné aj hlavné ložiská kľukového hriadeľa, čo občas rezultuje aj do zadretia motora. Najmä v prípade dieselového motora sa môže vyskytnúť aj problém s hlučnými ložiskami v prevodovke. Pri nadmerne zaťažovaných kusoch napr. na ťahanie prívesného vozíka a pod. sa vyskytuje nadmerne opotrebenie prevodovky (zvyšená hlučnosť, horšie radenie, pazvuky pri radení) a tiež nadmerne opotrebená spojka. Vyskytoval sa aj únik oleja z prevodovky cez netesné gufero radiacej tyče.
Benzínové aj dieselové motory majú rozvodový mechanizmus poháňaný ozubeným remeňom, ktorý vyžaduje pravidelnú výmenu každých 120 000 km, prípadné raz za päť rokov. Výmena oleja je stanovená po najazdení 20 000 alebo 30 000 km, prípadne raz za rok. U motora 1,5 dCi je veľmi dôležité meniť pravidelne palivový filter, najneskôr po najazdení 50 000 km, odporúča sa aj skôr pri každej výmene oleja. 1,4 (55 kW) a 1,2 16V vyžadujú kontrolu ventilovej vôle, ktorá by sa mala vykonávať po najazdení 60 000 km.
[AdvantagesAndDisadvantages] [Disturbances] [RecommendedAndNotRecommended]
| Typ karosérie: | štvordverový sedan |
|---|---|
| Rozmery (D x Š x V v mm): | 4150-4171 x 1639 x 1437 |
| Rázvor (mm): | 2473 |
| Batožinový priestor (l): | 510 |
| Pohon | predné kolesá |
| Objem palivovej nádrže (l): | 50 |
Prednosti a nedostatky
|
objemný batožinový priestor |
diskutabilný dizajn (zadnej časti) |
|
veľmi dobrý pomer cena/úžitok |
pre veľa vodičov menej príjemná pozícia za volantom |
|
robustný a ľahko opraviteľný podvozok |
obmedzený priestor na zadných sedadlách |
|
na charakter vozidla presné riadenie |
pevný stĺpik volantu pri základných verziách |
|
pomerne úsporné benzínové motory |
lacno pôsobiaci interiér (do 2006) |
|
veľmi úsporný a kultivovaný dieselový motor |
podpriemerné jazdné vlastnosti (hlavne do 2002) |
|
nezáujem zlodejov |
pomerne malé sedadlá s minimálnym bočným vedením |
|
hluk vetra okolo skla predných dverí (najmä prvé ročníky) |
Najčastejšie poruchy
| nefunkčný zámok veka kufra - zlomený napájací kábel |
| porucha kľúčov s diaľkovým ovládaním - nefunkčné zapaľovanie |
| opotrebovaná páčka prepínača ukazovateľov smeru - nefunguje samočinné vypínanie |
| zle ukazujúci palivomer - výmena plavákov v nádrži |
| korózia výfukovej sústavy |
| porucha ventilátora kúrenia - spálená tepelná poistka alebo hlučné-vydreté ložisko motorčeka |
| vôle v spodných čapoch podvozku |
| odlepené obloženie čeľustí zadných bubnových bŕzd - klepanie zozadu (2001-2002) |
| skrútené predné brzdové kotúče - dynamické jazdenie |
| zlé zapaľovacie cievky - nerovnomerný chod na menej valcov (1,4 16V, začiatok výroby) |
| nefunkčný Hallov snímač polohy hornej úvrate prvého valca vplyvom čoho sa motor nedal natočiť |
| zanesená škrtiaca klapka - nepravidelný chod na voľnobežných otáčkach (1,2 16V) |
| úniky oleja z motora (hlavne 1,4 - 55 kW) |
| zadreté vysokotlakové čerpadlo Delphi - chybné vstrekovače (1,5 dCi, menej kvalitná nafta) |
| turbo prepúšťajúce olej - zanesený EGR ventil |
| únik oleja z prevodovky cez netesné gufero radiacej tyče |
Autorubik odporúča
| Brať | Nebrať |
|---|---|
|
1,4i 16V (72 kW). Motor uspokojí aj svižnejšie jazdiaceho motoristu a ak boli vymenené štrajkujúce zapaľovacie cievky alebo Hallov snímač, nemal by motor spôsobovať žiadne problémy a ani nadmerné výdavky na údržbu. |
1,5 dCi (48 kW). Motor má síce kultivovaný prejav a veľmi priaznivý priebeh krútiaceho momentu s ťahom už od najnižších otáčok, často ho však trápili rôzne technické problémy, ktoré môžu naoko výhodnú prevádzku značne predražiť. |
Motory
| Motor | Objem | Kódové označenie | Výkon |
|---|---|---|---|
| 1.2 16V | 1149 ccm | D4F 712 | 55 kW |
| 1.4 | 1390 ccm | K7J 700 | 55 kW |
| 1.4 16V | 1390 ccm | K4J 712 | 72 kW |
| Motor | Objem | Kódové označenie | Výkon |
| 1.5 dCi | 1461 ccm | K9K 740 | 47 kW |
| 1.5 dCi | 1461 ccm | K9K 700 | 48 kW |
| 1.5 dCi | 1461 ccm | K9K 700,K9K 714 | 50 kW |
| 1.5 dCi | 1461 ccm | K9K 702 | 60 kW |
| 1.9 D | 1870 ccm | F8Q 630 | 48 kW |
52 komentárov
Miro
Vždy po 30000 km som mal problém zo zadnými pakňami, po prvých 30000 sa odpadli plech bol tak zhrdzavený že vôbec nedržal pohromade, po 60000 km sa odlepili zase brzdové obloženie. Po 75000 km teplomer ukazuje nemyselné hodnoty, pri 70000 km začalo prepúštať servočerpadlo, to bola najdrakšia oprava. Palivomer ukazuje dobre, podľa mňa je zle vyriešené napájania el. zámku na kufre ja som si ho dvakrát roztrhol keď je kufor doplna naložený a hlavne vyčnievajúcimi časťami nákladu ktoré sa zachytia o kábel pri otvorení kufra a roztrhnú ho. Únik oleja som ešte nespozoroval mám 1,4 8V. Nabehnutých 79000 km.
Anonym
Keď som Thaliu videl prvý krát, povedal som, ze to je otrasné auto a nechcel by som ho ani zadarmo. Vcera som si jednu kúpil. 1,4 16V r.v. 2001 s vyskovo nadstavitelnym volantom, zrkadla su elektricke, okna v predu takisto a ma aj servo. Nabehanych ma 95000km a kufor ide otvorit len klucom tak, ako som sa dozvedel aj z clanku. V jednom z klucov, ktore mam k autu blbne imobilizer, niekedy s nim nejde nastartovat, ale s dialkovym ovladanim centralu problem nema.. Na aute nieje kuska hrdze jak na podvozku, tak na karoserii a mimochodom interier vobec neposobi lacno a na to, ze ma 10 rokov na nom niesu badat znamky opotrebenia. Podsvitenie budikov je sexi a navyse v tme je vsetko vynikajuco vidiet. Takisto aj originalne povodne radio a jeho styri repro hraju bez najmensich vybracii ci šumu. Velmi ocenujem aj intuitivne ovladanie radia na volante. Motor startuje okamzite a jeho 72KW sa v dnesnej dynamickej premavke nestrati. Stabilitu v zakrutach asi nevyskusam, kedze som opatrny sofer. Vytykam konstrukterom najmä slabu hlukovu izolaciu motora.
A este jednen postreh: ked vyberiem popolnik pred radiacou pakou, nachadza sa pod nim akasi pripojka. Vie niekto na co moze sluzit?
stejo
tam je pripojka na pocitac ked robia v servise diagnostiku tam sa napoja
Anonym
Tak si stále fičím na tej mojej Thalii. Zatial ma zradila iba raz a to tak, že som v hrbolatom teréne roztrhol uzemňovací kábel. Baterka bola v poridku a ja som netušil prečo to nechce naštartovať a tak ma musel sused odtiahnuť do servisu. Káblik stál dvanásťpaděsát. Pri cca 105.000 km som prvý krát vymenil rozvody. Spolu s rozvodmi aj silentblok motora – bol odtrhnutý. Asi sa odtrhol keď som sa v nemecku bláznil na dialnici 183 km/hod podľa navi. Tento rok som menil komplet zadné brzdy okrem bubnov a obe zadné ložiská lebo nechutne hučali. Kôli stk mi museli vymeniť zadné pružiny, lebo jedna bola zlomená (ani som o tom nevedel). Začalo mi zatekať okolo antény, tak ako tu už nižšie niekto opísal. Bola veľmi silno zatiahnutá a ja som ju vždy zabudol pred umyvárkou dať dole, alebo som jednoducho nemal kombinačky po ruke. Naposledy som sa dopredu vybavil kombinačkami a pred umytím som anténu odtiahol. Vtedy to začalo. Skúsim tam dať ten tmel.
Zatial auto jazdí technicky bez problémov. Ešte pár 100km a bude mať 120.000 na tachometri.
Minule som nasa cítil odvážne a tak som skúšal vzadu v kufri nahmatať kábel z cetrálu, že či by som to vedel vymeniť. Padla mi doruky dáka hadička hneď za zámkom a vytiahol som oba konce. Napäť sa mi ju už podarilo nastoknúť iba na jeden koniec a tak ju už pol roka vozím v kaslíku. Nemá to na nič vplyv. Hadička má cca 20cm a je rôzne ohnutá, priehľadná. Nevie niekto?
maňo
Ja jazdim na uz takmer 10rocnej Thalii 1.5 dCi s najazdenymi takmer 150000 km. Za tie roky sa uz kadeco vyskytlo. Prednedavnom som dal prefuknut vstreky, lebo mi pri volnobehu coraz viac zhasinal motor, boli zanesene karbonom. Do novych som uz neinvestoval, jeden stoji vraj slabych 200 eur a treba ich tam styri! Uz par mesiacov jazdim opat v pohode. Momentalne len prave predne lozisko sa ozyva. Musim ale poklepat, zatial jazdim bez vaznejsich problemov. Spotreba je stale na urovni tych 5 l/100 km. Unik oleja ziaden. Vymena ziaroviek prakticky len na prednych svetlach, aj to len raz za niekolko rokov. Co sa tyka hluku vo vozidle, to nejak vyznamne neovplyvnim. STK hodnoty brzd, dymivosti, emisii v ramci tolerancii.
stano
Ja jazdim na thalii 1.2 16V rocnik 2007. Nabehanych 90 000 km ziatial beh nehody a takmeria ziadnej poruchy. Jedine co sa menilo su tie cievky ktore po 2 rokoch z oxidovali a manzeta na riadiacej pake sa vytrhla z dna este v ramci zaruky takze bez problemov vymenili. Výmena prevadzkových kvapalim bezna vec. Skusal som aj maximalku ukazalo mi to na tachometri 180 km/h ale pocitam ze ma odchylku +-5 km/h cca. Ale zatial spokojnost.
schumi
Ja mam 11/2006. Okrem utrhnutej zadnej čeluste a cievky všetko je ok. mam 144tis km a Jeden buranec za sebou s Traficom.
Ako ty okrem prevadzkových kapalin sa nemenilo nič, maximalka 185km a zatiaľ je spokojnosť.
Karol
Kufor sa neda otvorit.Ani DO ani klucom.El.napajanie o.k.,pri otvorenom kufri posuva packu doprava dolava, aj aretacia zamku funguje opakovane a spolahlivo. Ale ak sa kufor raz zatvori, nejde ho otvorit ani DO ani klucom ! Len zvnutra z kufra, co je dost problem. CIze
servomechanizmus ide,klucom ideotvorit,ale len v otvorenej kapote, v zatvorenej Nie!
Ak je mozne poradit , budem velmi rad ! Dakujem ! Karol
Karol
Udajne je to velmi casta porucha Renault Thalii . . .
Dávid
Chcel by som sa opytať na Thaliu 1.2 16V,chcem ju kupiť v aaauto za 4500 eur, ma najazdených 35000km neviem či je to dobra cena či sa to oplati rok vyroby je 2008?
umo
Na Tvojom mieste by som pred AAA uprednostnil dílera renault.
jano
neradim je to vela a AAA auto este pyta za zmluvu nejakych cca. 100 ečka
PP
cena je taka trošku nadpriemerná,takých 4000-4200 by som dal, ale zase ak má nabehaných len 35 tisíc. Je to fajn motor, málo žerie a na thaliu stačí. Ak by sa podarili 3 stovky dole, neni to isto zlá kúpa.
miroslav cerny
ja mam tiez z aaa.auto malo nabehanych 31tisic po tisicke sa mi roztrhol plinovy pedal ale zial som s tym atutom spokojny da sa aj ked ma tie nedostatky pri zakrutach a le da sa
Peter
No ja mám 1,5dci 72000km a už som musel meniť čapy, dva krát čistiť egr ventil a vodná pumpa začala slziť pri 71000km tak som si dal vymenil aj rozvody, remeň bol v takom stave že ešte ďalších 50000km by vydržal, kladka tiež v poriadku. Motoricky žiadny problém a ani iné závady. Tak som celkom spokojný s Thaliou. Samozrejme nieje to mercedes.
bagos
moja thaliu mam od 6/2005 s motorom 1.4 8V. jazdím na nej denno-denne po meste sem tam nejaký výlet na dlhšiu cestu. servis vykonávam predpisovo každé dva roky v servisoch renault a to len výmeny prevádzkových kvapalín. zatiaľ som žiadnu poruchu neriešil a som spokojný i keď veľa ludí tvrdí že ide o velmi poruchové vozidlo.
momentálne rozmýšľam nad kúpov nového väščieho auta (deti rastú ako z vody) a zasa asi od značky renault (megane grantour alebo scenic)
Miroslav
Mám 11/2006, 1,2 16V +AIR (benzín!), prvý a jediný majiteľ. Auto používam na denné vozenie do práce PK-BA, obdeň k tomu na chalupu do Karpat – prudká horská cesta v stúpaní cca 1000m hore a späť, ďalej jazdím pravidelne do Prahy a na Moravu. Do súčasnej doby som menil 2x predné ložiská (každé 2 roky) a pri 90.000 km všetky 4 čapy na prednej náprave(ale pozor – to je odraz tých jázd v ťažkom sklanatom teréne/niečo ako tatranský turistický chodník – obdeň!!!) Inak autíčko v BA do 5,6 litra max., inak kombinovaná sa drží medzi 4,7 – 5,1 litra, podľa toho, aké mám šťastie na premávku a počasie. Dokonca necítim zvláštny rozdiel pri zapnutej klíme alebo zimných pneu. Po 5,5 roku som vyskúšal predať v AAA. Keď mi ptáci ponúkli 2.200 € a videl som za čo tie Thalie predávajú vedľa, pekne som sa im vysmial a radšej som si Thalinku nechal na ďalších 5 rokov. Už len vymeniť rozvody, aby mohla pokojne priasť motorčekom. Je to nezničiteľný a poctivý nezmar! PS: Tie nešťastné káble v kufri som si vymenil po 3 prerušeniach prívodu (môj sa dá otvárať totiž len elektricky, na kľúčik nemá ani dierku) – zapojil som namiesto originálnych káblov Renault klasickú elektrickú šňúru na 220V zo žehličky – to je kábel, ktorý počíta s neustálym pohybom a hrubším zaobchádzaním – od tej doby bez poruchy! Len sa treba pohrať s umiestnením a vôlami! Majte krásny deň 🙂
Anonym
Mam Thaliu z roku 2005 označenú ako ALIZE klasickú benzinovú 1,4. S autom mám len jeden problém. Preteká mi voda pod anténou na streche do horného osvetlenia interiéru. Zo svetielka mi kvapká priamo na spínač trojuholníka, ktorý mi tým pádom už nefunguje. Kábel v kufri, ktorý sa asi pretrhol už každému som jednoducho nadpojil a funguje doteraz. Bubnové brzdy som už taktiež musel dať spraviť (v autorizovanom servise 200 euro). Auto využívam ani nie tak na dlhé cesty ako pracovné a prívesný vozík je takmer jeho súčasťou a zatial som s motorom alebo podvozkom nemal žiadny problém. Neviete mi poradiť ako mám opraviť ten nefunkčný spínač trojuholníka?
lynx
s tým spínačom ti neporadím ,ale to pretekanie okolo antény lahko opravíš.
vylupni svetlo v interieri a mal by si sa dostať k anténe. uvolni matku,,na streche sa uvolní plast pod anténou, natlač tam karosársky tmel , a zatiahni zvmútra matku.
mne to robilo na 10 r. Kangu , urobil som to ako som ti napísal a mám svetý pokoj. tiež mi statočne zatekalo a bál som sa čo mi zaskratuje
stano
mne sa toto iste stalo…bratranec robi v renaulte tak mi to spravil na pockanie …natlacil tam tmel zatiahol a odvtedy ziaden problem zo zatekanim cez antenu a kdekolvek inde
filo
ZDRAVIM VAS MAM THALIU 1.4-16V-72KW-2001-NECHCE NAšTARTOVAT VšETKO FUNGUJE AKO KED IšLA AJ čERPADLO IDE LEN NIE A NIE NATOčIT POPROSIM VAS O POMOC DIK.FILO
Jan Klesc
A pri startovani kontrolka imobilizera neb
Ika rychlo,co moze znamenat ze nespoznal kluc ,
peter
mam taky probkem vecer som odstavil auto mam thaliu 1.4 55kw 16ventil benzin a rano smo nenastartoval vobec nejde pretocit motor nevie mi niekto poradit aka tam moze byt chyba skusal som aj roztlacit na 5richlost ale auto vobec nereaguje vobec nepretoci motor.co to moze byt
stefan
Keď ti nejde ani motor natočiť, tak budeš mať problém zrejme so štartérom niekde.Kabeláž, elekrtomagnet , a pod.nenapísal si presne čo ešte ti ide a čo nie.presnejšie musíš špecifikovať problém, až potom dostaneme sa ďalej.Takto len hádame kde asi môže byť chyba.
Maroš
1. Nemáš benzín v nádrži.
2. Máš pretrhnutý uzemňovací kábel.
3. Predstal ti fungovať imobilizér v kľúči.
Patrick
Asi štartér keďže motor nepretocilo
Petran
Mám takýto problém s Renault Tháliou 1,4/55kW/2006/60000km
Na čítačke mi vypíše chybu P0304-výpadky zapaľovania 4 valca.Vykonal som nasledovné úkony:
1. Zmeranie tlakov vo valci 12 atm takmer rovnako
2. Výmena sviečok Bosch všetky 4
3. Výmena zapaľovacieho modulu – na sekundárnych vývodoch namerané 8700 ohmov
Motor vynecháva, pľuje do výfuku a cítiť z neho benzín a samozrejme svieti kontrolka riadenia emisií motora
4. Objednal som si staršiu vstrekovaciu rampu a uvidím čo sa bude diať. robím s autami už pekne dlho ale táto Tália ma vytáča do nepríčetnosti, aby človek mal doma v zásobe všetky čidlá a snímače.
Poprosím o radu a budem rád, keby som dostal aj kontakt na takéhoto pána, aby som sa mu mohol poďakovať.
Romek
A co zapalovací kabely. Měl jsem stejnou chybu o Focusu. Kabely byly odněkud z polska a byl špatný kontakt se svíčkou.
Peter
ja mám ten istý problém ale mám 1,2 16 ventil 55Kw (2008)65000 Vymenil som sviečky,palivový filter,vymenil som káble komplet(len nekupujte náhradu z Poľska jeden kábel je kratší o 5 cm a nedá sa nasadiť na sviečku (Výsledok ten istý tak som to dal diagnostiku najskôr ukazoval porúch a zapalovania 4 válca a potom to ukazalo pre zmenu 1 valca .Do servisu nechodím ale čo mi to opravuje tvrdí že je zlý softver v riadiacej jednotke ešte som nedal opravovať nakoľko som si na to zvykol a jazdím ďalej pokiaľ to pôjde až potom budem vrážať do opravy
Anonym
Podobný problém som mal aj ja, auto bolo ešte v záruke a malo najazdených cca 40.000 km. V servise vymenili palivové čerpadlo a odvtedy je všetko ok. Auto má teraz cez 100.000 km
Adam
Kludne to moze byt vadny vstrekovac benzinu s toho naseho kvalitneho benzinu 🙁
stano
mam thaliu 1.4 55kw r.v 2003 pri zastati avta sa zvisia otacki motora moze mi niekto poradit co to moze byt
ján
potrebujem vymeniť žiarovku do prístrojovej skrine neviem to demontovať pomože niekto? RENALT THALIA (2001)
Jakub
Tam sú malé LEDky a to jedine prepájkovať s mikropájkou. S kamarátmi som to robil, vymenil klasické oranžové podsvietenie za biele a nie je to zlé.
Palo
Mam Renault Thalia 1,4 8V, 55kW, r.v. 2003, 105 00km toto som s nim prezil. Potrebujem nutne poradit.
August 2012 – pokazeny imobilizer, vymena klucov na 2x, oprava nakoniec uspesna
Marec 2013 – motor niekedy zhasol, niekedy zhasol za jazdy. Odvtedy sa objavil celkom tazko postrehnutelny nepravidelny chod a trhanie motora. Velmi jemne, ktore vacsina mechanikov, s ktorymi som mal tu cest oznacila za bezne vzhladom na vek vozidla a stav tachometra. Evidentne to bolo citit pri dotyku otvorenych dveri, vibracie dostali dostatocne velku paku, a bolo jasne ze motor nejde pravidelne… Nikto sa tym nezaoberal.
Marec 2013 – vymena sviecok, kontrola oleja nizky stav, ale nad ryskou,
April 2013 – vymena rozvodov, vodnej pumpy… cca po 100 000 km, vymena oleja, bolo ho tam velmi malo, pred vymenou, upozornili ma na mozne poskodenie vackov, pricom z hladiska jazdy som asi pred 2000km kontroloval stav oleja pri vymene sviecok. Zrejme doslo k nahlemu uniku, ale neevidoval som ziadne skvrny pod autom.
Maj 2013 – autu zacal zhasinat motor, najprv na velmi kratke intervaly pocas jazdy v meste, aj pocas jazdy na dialnici. Intervaly sa postupne predlzovali az, na jasne vypadky motora, ktory nechcel pocas jazdy naskocit naspat, ani po zastaveni a regulernom nastartovani. Az sme zastali nadobro pri Hubovej a museli ma odtiahnut. Diagnostika zleho palivoveho cerpadla, oprava 350€. Hned pri prevzati motor nenaskocil. Vina este zavzdusnenie po oprave.
Maj 2013 – Cesta z Hubovej do BA – prvych 100km bez problemov, nasledne opakovanie priebehu chyby zhasinania motora az ma museli po niekolkych dnoch jazdenia v meste druhy krat odtiahnut. Reklamoval som opravu v servisnej firme, tento krat nasli chybu v prasknutej a zahrdzavenej zapalovacej cievke. Oprava 80€, pochybnosti o kvalite servisu stale pretrvali. Hned po oprave som isiel na testovaciu jazdu sam samozrejme a motor pri prvom kruhaci zhasol ale skor ako som stihol reagovat naskocil. Opravu som reklamoval, ale pri jazde s technikom sa chyba, ako naschval, neopakovala. Upozornenie na nepravidelnosti chodu motora, technici to pripisali veku vozidla a stavu tachometra.
Jun 2013 – priebezne jazdenie po meste, chyba sa zacala sporadicky objavovat znova. Predlzovanie intervalov zhasnuteho motora pocas jazdy az napokon uplne zastavenie motora. Oprava v autorizovanom servise Renault. Oprava nevyziadanych sporstosti a vymena ziaroviek, cena cca 230€. Vzhladom na pretrvavajucu chybu vymenili vadny snimac otacok v cene 80€. Po odchode zo servisu sa chyba zopakovala.
Jun 2013 – reklamoval som kvalitu servisu, a opravu, ktora nebola ucinna. Motor priebezne stratil tah, vinou zaneseneho katalyzatora, ktory sa zaniesol zrejme nabiehanim motora za chodu a bohvie cim este – vekom. Absolvovali sme testovaciu jazdu s technikmi. Kedy sa zhasnutie motora pocas testovacej jazdy neopakovalo. Po merani tlakov konstatovali nutnu vymenu katalyzatora v cene cca 700€ aj s pracou co som odmietol, vzhladom na predajnu cenu vozidla a klesajucu doveru v akykolvek servisny ukon prevedeny kymkolvek. Technikov som upozornil na fakt ze motor ide nepravidelne, pripisali to stavu tachometra a veku vozidla.
Jul 2013 – servisna uprava proti vsetkym pravidlam, prevrtali sme katalyzator pozdlzne a prinavratili vozidlu strateny vykon. Je to mienene ako docasna oprava, pokym sa nezisti skutocna chyba obcasneho zhasinania. Chyba obcasneho a zintenzivnujuceho sa vypadavania chodu motora sa objavila opat. Nakratko. Pri testovacej jazde v dlzke 30km sa neobjavila vobec.
Jul 2013 – cesta do BA 100km v poriadku, chyba zhasinajuceho motora s predlzujucim sa intervalom sa zacala zintenzivnovat az som zastal a museli ma odtiahnut pri Nitre z dialnice v nedelnej spicke. Uz pri odtahu motor opat naskocil, ale uz som bol na odtahovaku tak som to nechal tak. Auto som nechal na pozorovanie v servise, kde nechali ist nastartovany motor 4 dni bez prestavky a nevedeli chybu vyvolat. Vymenili podla nich chybne relatka, nechal som im za pozorovanie 120€ a vydal sa na cestu do BA. Jazdy po meste s obcasnym prerusenim chodu motora. Na kratke vzdialenosti to nevadi, ked obcas zhasne prerusim jazdu a potom opat pokracujem, lebo ten zazracny motor zacne fungovat.
August 2013 – chyba sa pri jazdeni zintenzivnuje. Dokonca som musel uz aj nutene zastat. Ale potom auto naskocilo a islo dalej. Niekedy zase zhasne. Niekedy nejde pri starte. Absolutne tomu nerozumiem.
Napada ma jedno velmi iste riesenie, ale je velmi radikalne a nasilne. Najzvlastnejsie je ze nerozumie tomu autu zjavne ani nikto povolany, ani autorizovanom servise renault, ani v servise Skoda, ani v servise garazovom, ani v serioznejsom negarazovom – nikto! A este zvlastnejsie je ze sa za toto neporozumenie nestitia brat peniaze. Ked to tak spocitam tak to auto toho roku zhltlo 1200€ pricom to je jeho zhruba predajna cena este stale nieje chyba ani len diagnostikovana. Neviete mi prosim poradit co by to mohlo byt prosim??? Nemal niekto takuto uzasne zlu skusenost s takymto autom, alebo renaultom???
Anonym
J a sa pripájam k Radovi. Mohol by to byť prerušený káblik. Ten sa počas jazdy zahreje zmení polohu, preruší sa a motor zhasína. Po zastavení (eventuálnom vychladnutí) sa „dá“ do správnej polohy a kontakty sa opäť spoja.
Nedávno som o tom sledoval dokument v nemeckej tv. Auto profi, auto spezialist, alebo názov v tom duchu to malo… Rovnako chodil chalanisko so starším golfom po servisoch a všade mu kadečo vymenili a chyba stále bola tam. Tomu len na moment počas jazdy, na zlomok sekundy, motor zhasol a hneď naskočil – len to tak cuklo dopredu – strata výkonu. Profíci-špecialisti nakoniec merali káble od rozdelovača ku sviečkam, alebo tam niekde kde to malo význam a našli jeden tenký káblik. Vymenili a bolo po chybe. Stálo to tuším 15 centov 🙂
Štefan
Skúste odstrániť červený plastový kryt bateriovej svorky alebo obidva – sú zbytočné – mal som podobné problémy a nikto s tým nevedel rady, až náhodou som zistil, že ten plast nedovolí úplne dotiahnuť batériovú svorku, takže dochádza k prerušeniu okruhu . Ozvite sa, či to bolo tam, pretože problémy so zhasínaním motora som mal vyše dvoch rokov a tiež to stálo majland.
Rado
skus si sam podrobne prezrieť kable pod kapotou lebo stačí malé predratie kábla hlavne káble vedúce k škrtiacej klapky lebo viem že kamošovi nechcelo isť a nakoniec po nespočetných návštevách servisov stačilo ich prezrieť našlo sa predratie zaizolovalo sa to a odvtedy auto šlape
Mawe
Pre prípad, že by niekomu prestalo fungovať DO centrálu na kľúči, tu je postup (overené na Thalii I.):
Je potrebné mať dobré baterky v kľúčoch, postupom sa opäť spárujú obidva kľúče s centrálom vozidla.
1. Naštartovať
2. Vypnúť motor
3. Stlačiť a držať tlačidlo centrálneho uzamknutia vo vnútri vozidla viac ako 5 sekúnd
4. Zámky sa zamknú a odomknú
5. Po 10 sek. začne trvalo svietiť dióda immo – teraz sa očakáva programovanie kľúčov
6. Stlačiť tlačidlo na kľúči 1. , potom na kľúči 2.
7. Naštartovať
8. Vypnúť
Hotovo.
Ďalší častý problém – nefunkčné prepojenie transpondéra kľúča s immobilizérom vo vozidle – pri pokuse naštartovať vozidlo neprestane blikať červená dióda immo na palubovke, pomôže jedine výmena transpondéra v kľúčoch – odporúčam servis kľúčov v Košiciach, overené (osobná skúsenosť), na počkanie, 1 kľúč 20 € a naveky pokoj – dá sa iný, modernejší typ, ktorý nepodlieha opotrebeniu vekom…. Oproti autorizovaným servisom ušetríte viac ako 100€.
jaro
Mám problém so štartovaním auta. Rok výroby auta thalie je 2003.Od augusta 2011 som dal prvý krát auto na opravu s tým, že občas neštartuje.Odvtedy bolo auto v orpave nespočetne krát, pribuldo ku tomu ešte „motor trhá a svieti OBD“. Opravili a vymenili už všetko možné až sa stalo, že motor zdochol na diaľnici a už nenaštartoval. Odťahovka (135 €) a odtiahli ma do Prešova do servisu. Doteraz to bolo opravované vo swame v KE. Tam mi zistili opätovne vadnú indukčnú cievku, už neviem koľkú a katalyzátor. Nemienil som vraziť peniaze do nového katalyzátora, tak ho vyradili z činnosti (asi ho prederavili). Auto som prebral 20.12.2013. Až do dnešného dňa bolo OK, aj keď som už trošku skôr cítil, že zase niekdedy mi trhá motor. Zdochol a nedá sa naštartovať. Po chvíli naskočil ale po 10 m opäť zdochol a nenaštartoval. Motor točí ale nenaskočí. Už som doňho vrazil viac ako 1000 €. Najväčšie opravy robili 20.4.2012 (632 €)- kontrola riadiacej jednotky, menili zapaľovacie sviečky, nstavili vôle ventilov, ýmena oleja tesnenia vačk. hriad., vodné čerpadlo, remeň, váhadlo. A druhá veľká oprava bola 9.11.2013 (790,14 €) – urobili to isté čo pred tým, píšem čo mám napísané an faktúre: krúžok, čistič, tesnenie pod hlavu, remeň rozvodu, vodné čerpadlo, chladiaca zmes, skrutka odvzdušňovcia, výmena vodného čepadla, dem.mon.hlaa valcov, DP tes vozildo,ÚP: kontr. vozilda, oprava hlavy valcov. Vyzerá, že nikto nevie nájsť chybu. Je to možné, aby sa na chybu neprišlo? Čo mám vlastne robiť? Nájde sa niekto, ktorý mi konenče stále tú istú vyskytujúca sa chybu opraví? Vozidlo niekedy štartuje ako hodinky a niekedy nedaj bože. Zhasína počas jazdy až zhasne a nedá sa naštartovať. Niekedy trhá motor, svieti OBD. Pred tým strácal aj ťah. Nemohol som predbiehať , hlavne do kopca auto nevládalo. Vždy mi auto opravia a všetko je dobré a po čase sa to vráti do starých koľají. Zdoochne a nenaštartujem ako aj dneska.
jano
mne sa stalo toto iste….skúšal si snímač otáčok klukového hriahela
Mato
S tym startovanim som mal tiez problem.
Thalia 2004, 1,4 16V
Obcas nechcela nastartovat a chytila na 10 pokus.
Tak som vymenil „motylika“ – snimac otacok klukoveho hriadela a odvtedy je s tym pokoj (cca 6000 km).
Vymenil som to sam, cena motylika 30 Eur.
Tana
mam taliu 1.4 16V ROK VYROBY 2008 sla som z roboty auto mi začalo kuckat ako ked zle preradim ide mi na tri valce vymenili sme sviecky stale zle taha a kucka upne v nom trha neviete mi prosim niekto poradit?mali sme to aj na diagnostike a tam nic neukazalo svieti mi aj kontrolka vyfukovych plynov
slavek
To isté mi robilo na 1,4 8V. Nepomohla výmena infukčnej cievky, káblov ani sviečok.Chbný bol vstrekovač na 1. valci. Po výmene zatiaľ OK. S diagnostikou aj s ND 98,50 Eur, napodiv v servise Renault…..
Patrick
Žeby vstrekovanie???
oliver
Poradte mi prosim je karoseria thalie 1,4, rocniky 2002 a 2003 rovnaka? Myslim ze su tam drobne zmeny na podvozku ako je to vsak s dverami a tak? Identicke? Dakujem pekne
Jožko
Ahoj mam taký problém išiel som od priateľky Renault thalia 2003 1.4 55kw A natrafil som na jamu A po čas jazdy mi začalo pískať ako keby kúrenie či čo je to už nefuka iba piska ako keby neviem čo je to môžete poradiť ?
peter
1,216v so150000 km po prvom majitelovy na co treba dat poyor pordte
WorkingClassHero
a naco sa pisu taketo recenzie ?
Stano
Ja mam 2005..cca 210 tis..ziaden problem..len tie pakne cca po 35 tis..inak bezna udrzba..ani kontrola vole nic..brnknem a slape..
rkolek
r.v.2002,1,5Dci,110000km najeto, EGR ventil(ve městě jezdit se zařazenou 3), volnoběžka u alternátoru(pískalo),dvakrát opravený přerušený kabel od kufra, prasklá jedna progresivní pružina v zádu, prasklý gumový lem v motorovém prostoru,
Štefan
Thalia 1,4 55 kw r.v. 2002. Po naštartovaní a následne pri zapnutí svetiel motor na okamih zacuká, alebo zhasne úplne. Podobný problém sa vyskytne najmä pri manipulácii so svetlami, ale už sa mi stalo aj to, že som auto nevedel otvoriť pomocou DO, iba ručne kľúčom. Po dojazde domov DO fungovalo normálne. Naposledy mi motor po naštartovaní zhasol dvakrát a vozidlo ostalo úplne bez prúdu, nereagovalo na žiaden zásah. Potom sa v oblasti poistkovej skrinky ozvalo tiché vrčanie. Asi po troch minútach bezradného skúšania všeličoho auto znovu zaplo elektriku a naštartoval som ho – to bola jazda smerom ku automechanikovi na iný zásah. Po odstavení auta som auto štyrikrát naštartoval , zapol svetlá a motor ani nezacukol , ani nezhasol. Keď to funguje, tak ani mechanik nič nezistí. Predtým som podobný problém mal s nedostatočným kontaktom na kostru. Teraz mám motor ukostrený novými dvomi káblami, takže v tom problém nemôže byť. Už sa s tým autom bojím ísť na cestu…Tipujem, že môže ísť o poruchu relátka na osvetlenie, alebo DO. Vyskúšať to však neviem, lebo auto je odstavené na tesnenie hlavy…